Rambler's Top100


logo














 

 

Карантинный аквариум

Карантинная емкость (карантинный аквариум):

краткие заметки о необходимости карантина, об обустройстве и эксплуатации карантинной емкости

Еще раз о необходимости карантина

    Какое действие аквариумиста может обернуться очень большими неприятностями для обитателей его аквариума да и для него самого? Это покупка новых рыб. Именно рыбы, как никакие другие содержащиеся дома позвоночные животные, подвержены всевозможным заболеваниям, и поэтому шансы занести в благополучный аквариум заразное начало вместе с новичками чрезвычайно велики. Существенно снизить такую вероятность позволяет карантинирование вновь приобретенных рыб.
   Карантин – это достаточно длительное (в идеале никак не менее трех недель) содержание новых рыб в отдельной специально оборудованной емкости (карантинном аквариуме). В этот период рыбы адаптируются к новым гидрохимическим условиям и именно в это время возбудители различных рыбьих заболеваний имеют наибольшие шансы быстро размножиться на ослабленном переменой условий жизни хозяине и тем самым обнаружить себя. И именно в карантинной емкости этих возбудителей легче всего уничтожить. В общем аквариуме, где внесение лекарственных средств грозит тотальным сбоем биологического равновесия, сделать эту будет уже несравненно труднее.
   Таким образом, новоселье рыбок оказывается довольно длительным и ответственным процессом, состоящим из трех этапов: сначала следует перевод новых рыб в воду карантинного аквариума, затем профилактические обработки, либо лечение новичков, а затем уже переселение рыб в новый для них аквариум, к жизни в котором откарантиненные новички уже в основном готовы.
   Следовательно, карантин необходим для защиты старожилов аквариума от инвазий* и инфекций**, возбудителей которых можно занести в аквариум извне, но не только. Ведь если старожилы и выглядят совершенно здоровыми, из этого отнюдь не следует, что они не являются скрытыми носителями патогенных организмов. Просто возбудители болезней не имеют возможности увеличить до опасных пределов свою численность пока они существуют на рыбе, которая уже долгое время живёт в привычных и подходящих для своего вида условиях и поэтому находится в отличном функциональном состоянии. Иммунная система адаптированных к жизни в аквариуме рыб способна длительное время успешно противостоять самым разным напастям. Другое дело рыбы-новички сразу же запущенные в такой аквариум. Они неизбежно будут испытывать сильный стресс, связанный с новыми гидрохимическими условиями, изменением рациона питания и силовым давлением уже имеющихся в аквариуме рыб, которые в большинстве случаев совсем не рады вторжению на свою территорию чужаков. Вот тут-то имеющиеся в аквариуме патогенные организмы и получают свой шанс быстро размножиться на ослабленных новичках, которые пока просто не в силах бросить на борьбу с ними все ресурсы своего организма. Поэтому еще одна задача, решаемая в ходе карантинирования – это защита новых рыб и постепенная адаптация их к новым условиям жизни, восстановление их организма после невзгод, связанных с пребыванием в аквариуме для продажи рыб и транспортировки.
   О том, как правильно организовать карантинирование рассказано в этой статье.

Устройство карантинной емкости
(карантинного аквариума)

    Это цельностеклянная или клееная относительно небольшая емкость, которую вам по силам самостоятельно отнести, например, в ванную комнату и полностью обеззаразить, а затем тщательно промыть в проточной воде.
   В настоящее время существуют и менее хлопотные способы обеззараживания, например вирконом, однако объем карантинника ограничен и другим очень важным обстоятельством.
   Мы неспроста предпочитаем употреблять словосочетание "карнтинная емкость" вместо широко используемого "карантинный аквариум", так как карантинная емкость не является системой со сложившимся устойчивым биологическим равновесием, а именно этим настоящий аквариум отличается от банки (пусть даже и большой) с налитой в неё водопроводной водой. В большинстве случаев нет смысла налаживать в карантиннике биологическую очистку воды (биофильтрацию), так как соответствующая микрофлора все равно будет убита в ходе профилактических обработок рыбы, а наполнители биофильтров (биокерамика или иные субстраты) могут заметно снижать активность лекарственных препаратов. Однако воду в карантинный аквариум необходимо наливать живую, взятую из нормально функционирующего аквариума. Рыбы-новички должны привыкать к той воде, в которой им предстоит жить в дальнейшем, но даже не этот аргумент является решающим. Дело в том, что водопроводную воду можно без всякой натяжки назвать мертвой. Она тщательно обеззаражена, не содержит микроорганизмов, освобождена от взвешенных веществ и обесцвечена. В ней, хоть и в небольших количествах, соответствующих действующим нормативам, содержатся остаточные количества обеззараживающих и коагулирующих веществ. Эта вода не пригодна для жизни рыб. Даже "сдобренная" специальными кондиционерами, после нескольких дней отстаивания в открытой таре, она в большинстве случаев очень мало пригодна для жизни рыб. Как минимум, надо использовать смесь аквариумной воды и водопроводной, причем доля последней никак не должна превышать 50%. Давайте вспомним, что природные поверхностные воды, то есть воды луж, прудиков, рек и озер представляют собой сложную систему, содержащую не только минеральные, но и разнообразные органические вещества, попадающие туда из почвенного слоя лугов и лесов, кроме того, биологически активные органические примеси выделяют бактерии и другие организмы, водная растительность, опавшая листва… Чего только нет в природной воде – в ней есть даже витамины! Увы, пока еще кондиционеры, от каких бы известных фирм они не были, чуда не совершают и воду в одночасье не оживляют. Вода оживает не от специальных реактивов и даже не от бактериальных добавок (биостартёров). Она оживает вместе со всей аквариумной системой. Ведь аквариум – это миниатюрный кусочек природы у нас дома. Тот же прудик или речка. Сложно объяснить, что такое живая вода, это проще почувствовать: вспомните запах воды чистого озера – все станет ясно. В хорошо обустроенном аквариуме с налаженной биофильтрацией, живыми растениями и выверенной биологической нагрузкой вода пахнет также. Вот этой водой и надо наполнять карантинную емкость. Тогда у вновь купленных рыб будет куда больше шансов выжить. Просто в отстоянной водопроводной воде этих шансов даже у совершенно здоровых рыб будет не так уж и много!
   Итак, карантинник надо наполнять водой из уже действующего аквариума не менее чем на 50%, а лучше и вовсе целиком. Отсюда легко прикинуть и возможный литраж этой емкости. Он должна быть не больше четверти от объема того аквариума, откуда будет изыматься вода для подмены. Очень может быть, что воду для подмены придется забирать довольно часто, например, через день, или даже каждый день. Чтобы не сбить биологического равновесия в аквариуме, объем изымаемой воды следует ограничить четвертью от вместимости аквариума, а лучше еще меньшим количеством.
   Адаптации рыб к новым условиям существенно мешает высокое содержание в воде нитратов, а нитритов и аммиака в ней вообще не должно быть!***
   Перед покупкой рыб обязательно протестируйте воду в своем аквариуме. Если вы обнаружите высокое содержание нитратов, то биологическая нагрузка в аквариуме и так уже запредельна и повышать ее, добавляя новых рыб, никак нельзя. Обнаружение же нитритов и/или аммиака укажет на то печальное обстоятельство, что в данный момент вам совсем не до покупки новых рыб, но поход в зоомагазин все же необходим. Покупать придется более мощное или дополнительное фильтрующее оборудование, субстраты для нитрифицирующих бактерий (биокерамику, цеолит) и сами бактериальные "закваски".
   После того, как мы решили какой водой заполнять карантинную ёмкость, остановимся на том, как эта ёмкость должна быть оборудована. Рыба в карантиннике не должна испытывать стресса, скорее всего она и так уже немало настрадалась, прежде чем оказалась у вас. Поэтому вы должны предоставить ей надежное укрытие, в котором можно было бы спокойно отсидеться и прийти в себя, жить в котором было бы на самом деле не страшно! Три стенки карантинной емкости должны быть обязательно закрыты снаружи непрозрачным материалом. Ведь небольшой объем сам по себе является тревожащим рыб фактором. Они инстинктивно начинают "волноваться" о своей безопасности и если тут они еще будут вынуждены жить "на просвете", будучи хорошо видимыми со всех сторон, то дело может кончиться плохо. При любом движении в комнате рыбы могут совершать резкие броски и просто разбиться о стенки карантинного сосуда или об оборудование. Затенение с трех сторон, и слабое рассеянное освещение сверху обычно решают данную проблему. Переднюю стенку, вероятно, первое время тоже придется хотя бы частично закрывать. Возможно, вскоре рыбы привыкнут к новой обстановке и вы сможете полностью или частично открыть переднее стекло, но три остальных стороны всегда должны оставаться непрозрачными.
   Сверху карантинник необходимо чем-то прикрыть. Рыбы легко выпрыгивают из небольших емкостей и аквариумисту всегда необходимо помнить об этом. Иной раз можно понести невосполнимые потери оставив отсадник или аквариум с рыбой незакрытыми всего на несколько минут. Однако небольшую емкость лучше всего не закрывать плотно, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию и так очень небольшого пространства над водой. Поэтому лучше всего накрывать её мелкой сеткой, например, противомоскитной из синтетического материала, которую легко мыть и дезинфицировать. Для жесткости ее следует приклеить на пластиковую рамку подходящего размера. Можно поступить проще и закрепить сетку с помощью обыкновенного скотча – это существенно менее удобно и красиво, но зато не надо ничего клеить.
   Аквариумист должен иметь возможность поддерживать на стабильном уровне заданную температуру воды в карантинной емкости. Для этого удобнее всего использовать электронагреватель с надежным терморегулятором и указателем выставленной температуры. Следует иметь в виду, что обогрев малой емкости предъявляет особые требования к точности и надежности обогревателя, так как небольшой объем воды в случае выхода терморегулятора из строя перегревается очень быстро и рыбу можно не успеть спасти. На практике очень хорошо зарекомендовала себя небьющаяся аквариумная грелка от Aquarium Systems.
   Воду в карантинной емкости необходимо очень хорошо аэрировать. Рыбы не должны испытывать даже малейшего дефицита кислорода  – это одно из необходимейших условий их успешной адаптации к новым условиям жизни. Решить эту проблему можно по-разному. Современные модели погружных фильтров неплохо аэрируют воду, подсасывая воздух через специальную трубочку (трубка Вентури) и выбрасывая мелкие пузырьки вместе со струей воды. Количество подаваемого воздуха и качество распыления тут напрямую зависит от скорости потока воды: чем сильнее поток, тем сильнее аэрация. Однако мощное течение в небольшой емкости для карантинирования, в которой и укрыться-то от него некуда, понравится далеко не всем рыбам. А если ограничить мощность фильтра, то и аэрация может оказаться недостаточной. Поэтому использовать одну только помпу-аэратор вполне возможно при карантинировании речных по своему происхождению рыб, например, пангасиевых и кольчужных сомов, для которых нет ничего лучше как поток насыщенной кислородом воды. Самое правильное иметь в своем аквариумном хозяйстве и компрессор, и помпу – в этом случае силу течения и аэрации можно регулировать независимо друг от друга. Можно обойтись одним только компрессором и самодельным аэролифтным фильтром. Производительность этого устройства относительно невелика, но его будет более чем достаточно для карантинирования мелких видов рыб – обе задачи: и механическая фильтрация, и аэрация будут успешно выполнены, а рыбы легко найдут для себя подходящие места для отдыха – спокойные зоны без сильного течения.
   Если карантинная ёмкость находится в жилой комнате, то немаловажным фактором будет шум, издаваемый компрессором. Важно приобрести очень тихо работающую модель. Грунта в карантинной емкости, как правило, быть не должно, его наличие сильно затруднит поддержание чистоты и обеззараживание. Но для карантинирования импортных хоботнорылых и настоящих угрей, а также вьюнов все же придется насыпать на дно некрупный песок. Хотя бы в первое время он необходим этим рыбам для поддержания слизистого покрова тела в нормальном состоянии. Другой вариант – это вываренная "заварка" из размолотых соплодий ольхи, которые можно купить в аптеке или заказать. Разведенные в России мастацембелусы, макрогнатусы, акантофтальмусы уже вполне могут обойтись и без этого.
   Для цихловых и некоторых других рыб (например боций) карантинник следует оборудовать укрытиями, чтобы рыбы могли прятаться. В качестве таковых можно использовать небольшие битые керамические горшки, пластиковые или керамические трубки. Важно, чтобы рыбы могли свободно заплывать в укрытие и покидать его. Не должно быть узких мест, куда можно забиться, застрять и умереть там. Края сколов следует обточить, чтобы рыбы не поранились. Новые керамические трубки и горшки надо перед использованием в течение недели вымочить в крепкой чайной заварке или "ольховом" отваре.
   Если в вашем аквариуме хорошо растут аквариумные растения, то периодически переносите небольшое количество излишков в карантинник. Рыбы в присутствии живых растений чувствуют себя гораздо лучше. А ком яванского мха послужит великолепным укрытием и механическим фильтром одновременно.

карантинная емкость

Карантинная емкость, оборудованная аквариумным обогревателем с терморегулятором VISI-THERM, пластиковой и керамической трубами-укрытиями и самодельным аэролифтным фильтром, в котором вода фильтруется через гранитный гравий (0.2-0.4 см). Сверху аквариум закрыт сеткой, приклеенной к пластиковой рамке. Не хватает только водных растений. Пучок яванского мха, да и любые другие неприхотливые аквариумные растения были бы тут очень полезены

Эксплуатация карантинной емкости

    Как эксплуатировать уже оборудованную карантинную емкость? Проще говоря, как провести карантинирование?
    Для начала надо поселить в неё рыб. О том, как это сделать на vitawater.ru есть отдельные статьи. Гидрохимические параметры воды в карантинной емкости, особенно в первые дни после поселения туда рыб и после внесения лекарств, надо контролировать ежедневно. В случае появления опасных уровней аммиака и аммония ( суммарно 0.5 мг/л) или нитритов (0.2 мг/л) воду следует подменить. Если возникнет необходимость, то хоть всю, лишь бы уложиться в указанные нормативы. С амииаком/аммонием можно бороться еще и с помощью средств антиаммиак и аммолок. Аммолок вообще допустимо использовать в течение всего срока карантинирования, особенно во время применения лекарственных средств.
    Перед тем как отправиться за новыми рыбками, определите величину показателя рН воды. Она должна лежать в пределах 6.5-8.0. Эта величина напрямую связана с карбонатной жесткостью воды (о чем рассказано в другом месте). Если значения рН выходят за рамки указанного диапазона, то за новыми рыбами ехать не стоит, а лучше разобраться в причинах этого явления, проанализировать ситуацию в общем аквариуме, откуда была взята вода для заполнения карантинной емкости, и внести необходимые коррективы.
    Если карбонатная жесткость (щелочность) воды в вашем аквариуме и, соответственно, в карантиннике не высока (менее 3°KH), то возможны резкие и существенные колебания рН, что отрицательно скажется на здоровье рыб. В этом случае надо поднять карбонатную жесткость до 4-5° KH, воспользовавшись специальными реактивами или, за неимением оных, простой питьевой содой. Более естественный, хотя и менее быстрый способ – это размещение в аквариуме кусков карбонатного туфа или других известняковых камней.
    Карантинируемых рыбок ни в коем случае нельзя перекармливать, остатки разлагающегося корма в карантинной емкости совершенно недопустимы. Все должно быть съедено не более чем за 5 минут. Важно использовать высококачественные корма, после кормления которыми губка фильтра не ослизняется, а на поверхности воды не появляется маслянистой пленки и пены. Корм не должен попадать в фильтр и там гнить. Очень неплохи для кормления карантинируемых рыб замороженные природные корма, например мотыль или коретра.
    После благополучного поселения рыб в карантинную емкость, когда они прожили там уже неделю или две и ничем не заболели, пора принимать решение, "карантинить" ли рыб дальше (большинство ихтиопатологов указывают как совершенно необходимый, трехнедельный или даже месячный срок карантинирования аквариумных рыб) или уже сейчас выпустить рыб в общий аквариум. Ведь и для такого решения могут быть веские резоны. Например, карантинный сосуд слишком мал, а рыбы принялись быстро расти или жестоко делить и без того небольшую территорию. Все их поведение и внешний вид указывают на то, что они пребывают в добром здравии и риск от продолжения карантина, похоже, становится больше, чем от высадки рыб в аквариум. С другой стороны, даже месячный карантин не гарантирует, что с новой рыбой не будет занесен в аквариум, например, ихтиофтириоз. Что делать? Устроить провокацию. Можно специально ухудшить условия жизни в карантине, чтобы дать заразному началу проявить себя. Известно, что иммунитет рыб снижается при уменьшении температуры воды. Попробуйте в течении суток снизить температуру воды в карантинной емкости градуса на 4. Например, с 26°С до 22°С. И потом еще сутки-двое удерживать ее на этом новом уровне. Вот тут самое время "выскочить" ихтиофтириозу. О том как его лечить читайте тут. Здесь же хочу заметить, что профилактические обработки клинически здоровых рыб от ихтиофтириоза неэффективны. Зато когда болезнь хоть немного проявит себя, рыб можно будет полностью освободить от возбудителей этого заболевания. Спровоцировав болезнь и вылечив "манку" в карантиннике, вы устраните риск занести её в аквариум.
    И наконец еще одно очень важное замечание. Никогда не скучивайте в одной карантинной емкости рыб, полученных из разных источников, особенно рыб привезенных к нам из-за рубежа. В небольшом аквариуме рыбки тут же взаимно обменяются всеми имеющимися у них патогенными организмами и вы столкнетесь с такими проблемами, решить которые по силам будет лишь опытному профессионалу и то далеко не всегда.

    Удачного карантинирования вновь приобретенных рыбок! И помните, поспешность в заселении аквариума недопустима.

    Владимир Ковалёв, (16 июля 2006).


* Инвазия (от лат. invasio – нападение, вторжение), заражение рыб паразитами животной природы, например, паразитическими инфузориями.
    
Назад к тексту

** Инфекция – заражение организма рыбы бактериями, вирусами или грибами.
    
Назад к тексту

*** О том, какие наиболее важные для жизни рыб вещества можно обнаружить в воде аквариума и какие выводы из этого сделать рассказано в следующих материалах, размещенных на Живой Воде: "Пять очень важных параметров качества воды и как ими пользоваться не запутавшись", "Экспресс-анализ степени загрязнения аквариумной воды: ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ", "Тестирование аквариумной воды", "Состав аквариумной воды: основные проблемы", "В аквариуме что-то не так? Попробуем разобраться!"
    Назад к тексту


Наверх   На Главную страницу

Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru     

Аквариум. Современная Аквариумистика.
Правообладатель: Живая Вода®   Любые способы полного или частичного копирования и публикации данного текста и иллюстраций без письменного разрешения администрации интернет-ресурса vitawater.ru запрещены.

   © Живая Вода, 2001-2016 гг.   @webmaster

Реклама