Rambler's Top100


logo













 

  РАССКАЗЫ О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Рангат

Баратанг и Рангат – это на Андаманских островах

Часть I. Рангат

"Андаманские острова – архипелаг в Индийском океане между Индией и Мьянмой. Является частью индийской союзной территории Андаманские и Никобарские острова и состоит из 204 островов" – так из всемирной сети мы можем узнать, частью какого государства является эта группа островов, омываемая прозрачными водами Бенгальского залива с западной и Андаманского моря с восточной стороны. Хотя, если мы посмотрим на карту, сразу станет очевидным, что эти острова весьма далеки от Индии – их разделяют более полутора тысяч километров, и относятся они к Юго-Восточной, а не к Южной Азии.

Андаманские острова

Ну, так тем интереснее! Ведь такая удалённость от Индии гарантирует отсутствие массового туризма и предполагает наличие нетронутой природы, диких тропических лесов, не исхоженных тысячами разноцветных ног и не "облагороженных" под запросы иностранных гостей.
Основным архипелагом Андаманских островов является Большой Андаман, и его система слагается из пяти крупных островов – Северный Андаман, Средний Андаман, Баратанг, Южный Андаман и Рутланд, а также множества более мелких участков суши, окаймленных песчаными берегами и мангровыми зарослями.
На одном из таких небольших островков находят приют молодые туристы из Европы и Израиля. Уставшие от привычных курортов, они часто и подолгу отдыхают на острове Хэвлок, расположенном к востоку от Южного Андаманского острова. Остальная же часть островов остаётся неизведанной для большинства приехавших издалека. Исключением является город Порт-Блэр, где расположены аэропорт и порт, связывающие островные земли с материком.
Разумеется, нам было интересно посетить наиболее дикие места, дабы погрузиться в настоящие зелёные дебри. А дебри там есть, ибо именно здесь проживает одно из коренных племён Андаманских островов – народ Джарава (Jarawa). Образ жизни его представителей веками практически не менялся, и их резервация тщательно охраняется индийским государством.
Вся территория островов является заповедником с целью сохранения аборигенных племён в их естественном состоянии. Контакты с ними запрещены не только туристам, но и местным жителям Андаман. Вот как они выглядят (это фотографии из этнического музея).

Аборигены Андаманских островов

А так выглядят женщины, которые добывают еду в море.

Аборигены Андаманских островов

Учитывая эти обстоятельства, мы исключили из поля зрения Хэвлок и решили начать наше путешествие на юге от Порт-Блэра (город находится на юге острова Южный Андаман). Судя по снимкам со спутника, там нас ожидало зелёное море леса, омываемое синими водами океана. После мы планировали поехать в Маябундер, город на Среднем Андаманском острове почти в 140 км от Порт-Блэра, куда редко заезжают туристы.
Весь наш план был обговорен ещё в Петербурге, где и были куплены заветные билеты на самолёт Дели – Порт-Блэр и обратно.
Мы прилетели! И в Дели, где провели чудесные три дня. И в Порт-Блэр, где провели два насыщенных дня, по истечении которых в 8 утра оказались на центральной автостанции. Отсюда должен был начаться наш путь на юг! Вот как выглядит островной автобусный парк, машины – звери! Во всех автобусах большие окна без стёкол с металлическими или плотными тряпичными шторками, которые во время дождя опускаются, а в жаркую погоду никоим образом не препятствуют движению свежего ветерка по салону, что очень и очень радует пассажиров этой горячей части суши.

Порт-Блэр

Мы посмотрели расписание и сели ждать автобус, который должен был отправиться на юг, в город Чидия Тапу. Своеобразный зал ожидания представлял собой ряды пластиковых кресел под большим навесом. На мой взгляд, идеальное решение в условиях подобного климата: отличный обзор и при этом хорошая вентиляция и защита от дождя. Вскоре по громкой связи объявили о переносе нашего рейса на 30 минут. Мы честно подождали указанное время. Наш автобус либо волшебным образом ушёл от нас, либо и вовсе не приехал (говорят, так частенько случается). Произошло маленькое совещание, и мы решили через 10 минут уехать на ближайшем доступном рейсе – это оказался автобус в Рангат. Ну, ведь правда, Рангат звучит привлекательно? И неважно, что мы поедем не на юг, а на север! К тому же Рангат почти на 100 км ближе к нашему северному пункту назначения – Маябундеру… И мы поехали на север Андаманских островов!

Андаманские острова

Дорога пролегала среди малочисленных домиков и многочисленных водоёмов, окружённых лесом. А в ветвях то там, то тут мы замечали маленькие храмы, покрытые грибками и мхами, которые великолепно чувствуют себя во влажном тропическом климате.

Андаманские острова

Большей частью дорога (отличная дорога, к слову) лежала прямо среди вековых лесов, которые поражали нас своим величием. Огромные деревья, лианы, практически никаких следов человеческой деятельности – это было чудесно! А вот фотографировать на протяжении всего пути строго запрещено, о чём вещают таблички на каждом пункте контроля, которых было немало.

Помимо запрета на использование фотоаппарата, запрещено останавливаться, ехать со скоростью менее 40 км/ч, ездить частным образом поодиночке, сворачивать с главной дороги, брать и отдавать аборигенам фрукты и т.д. Надписи не только на хинди – об англоязычных товарищах тоже позаботились, и основные правила поведения для приезжих прописаны довольно чётко.

И наказание за любое нарушение предусмотрено довольно жёсткое.
С удовольствием разглядывая проносящиеся за окном пейзажи и предвкушая скорое погружение в тень самого настоящего леса, мы приехали в центр Рангата и вышли на автобусной остановке. И перед нашим взором сразу предстали рикшеводы рядом со своими железными лошадками (моторикша – широко распространённый в Восточной и Южной Азии вид транспорта). Они одинаково выглядят во всех частях Индии и являются очень удобным транспортным средством. Вначале кажется, что внутри могут ехать лишь два человека, но со временем становится понятно, что и четыре взрослых человека легко могут проехать в одной рикше немалое расстояние.

Моторикши

На остановке мы вынуждены были разделиться – двое остались сторожить рюкзаки, остальные пошли искать отель. Кстати, в этих краях "hotel" искать почти бесполезно, а вот если спросить, где ближайший "lodge", вам непременно постараются помочь. Так, руководствуясь наставлениями местных жителей, мы дошли до двухэтажного домика, стоящего недалеко от края леса, и стали искать способ найти хозяина lodge. На двери был указан номер телефона, а в соседнем домике виднелся индиец, у которого мы собрались спросить о возможности поселиться в столь приятном месте. Ан нет. Мы увидели двигающийся в нашу сторону мотоцикл и двух индийцев в служебной форме (все полицейские носят в Индии форму болотного цвета), и, как оказалось, они приехали за нами. Вот мы удивились! Они дошли с нами до основной трассы, остановили первую же моторикшу, усадили нас в неё и привезли к нашим вещам и удивлённым друзьям. После этого нас всех сопроводили в полицейский участок. Так мы оказались в первый раз. В первую очередь у нас проверили наши пермиты – разрешения на пребывание на Андаманских островах, которые выдаются в аэропорту Порт-Блэра и играют на островах важнейшую роль среди документов: везде в первую очередь спрашивают наличие пермита и только потом паспорт.
После нам объяснили, что нас сейчас поселят в отель, и после долгой беседы о цели нашего пребывания в Рангате запретили нам находиться в лесу. И это притом, что речь шла о том, чтобы просто погулять в окрестностях и полюбоваться красивой природой. Огорчительно.
После нас действительно поселили в отель, но не в тот, откуда нас увезли, а в другой, близко к центру. На подходах к отелю мы увидели заросли водяного гиацинта. И сразу же возникла оптимистичная мысль – вот где можно будет поискать амфибий!

Андаманские острова

Пока мы зарегистрировались в отеле и немного отдохнули, за окном стемнело. Что делают биологи, которые оказались близко к природе? Идут знакомиться поближе! Вот и мы пошли гулять по ночному Рангату. Отовсюду доносились трели насекомых и амфибий. Мы шли по городской улице в стремлении уйти подальше от домов и оказаться поближе к лесу. Тут нас и догнал полицейский на велосипеде, который вежливо, но настойчиво порекомендовал вернуться в отель. До отеля мы дошли, показались персоналу и тут же, почувствовав, что проголодались, ушли в центр в поисках еды. А на балконе ресторанчика нас встретил мотылёк размером с ладонь. Красавец, правда, несколько потрепанный жизнью.

Мотылёк размером с ладонь

А потом наступил новый день, и мы смогли спокойно рассмотреть кусочек цивилизации, в который приехали. В общем-то, Рангат оказался небольшим городком с одной центральной улицей, соединяющей его с соседними поселениями. Позже мы узнали, что эти поселения практически плавно перетекают одно в другое, и между ними по традиции не принято ставить указатели, по которым можно было бы легко ориентироваться туристу, однако обычно такие указатели есть в начале крупных населённых пунктов.
Центральная площадь расположена вдоль единственной дороги.

Рангат

Здесь находятся ключевые центры жизни. Ну и, так как мы в Индии, обязательно в каждом селении найдётся храм (золотистый купол на фоне неба). В Рангате есть не только индуистский храм, построенный в честь местного просветлённого, но и Маланкарская сирийская церковь, которая пришла на острова из индийского штата Керала.
Торговые ряды размещены на первых этажах деревянных строений и не поражают разнообразием ассортимента – нам удалось найти лишь несколько торговцев овощами и фруктами, у которых мы купили бананы, и несколько торговцев сладостями. Большинство же представленных товаров – предметы хозяйственного назначения и одежда.

Рангат

Также в центре находится стоянка для рикш и джипов, здесь же – автобусная остановка. Автовокзал в Рангате тоже есть, находится он в 10 минутах ходьбы от центра, но если есть желание сесть на местные и проходящие автобусы, лучше это делать именно здесь. На этой же площади находится и полицейский участок, который мы не фотографировали. Стоит отметить, что погода не очень располагала к использованию фототехники – мы приехали на острова в сезон дождей, и небо над головой почти всегда было цвета асфальта – над головами кружили свинцовые тучи, которые периодически проливались мощными, но кратковременными дождями.
Зато именно в Рангате поутру мы обнаружили место, где за очень маленькие деньги смогли насладиться изумительнейшими паратхами – это один из многочисленных видов индийских лепёшек, совершенно не похожий ни на что привычное. И как любые другие лепёшки в Индии, паратха подаётся на блюде с двумя видами чего-то жидкого: острая составляющая чаще всего представлена далом (блюдо из бобовых с овощами, очень вкусное), нейтрализуют остроту молочным соусом – мы так и не смогли до конца понять из чего он был сделан, но созвучие этих трёх элементов завтрака было великолепно. Ну и какой же в Индии завтрак без молока и сладостей? В Дели мы покупали молоко в пакетах совершенно волшебного вкуса, который обеспечивает сочетание двух видов молока, буйволиного и коровьего. На Андаманских островах везде продаётся молоко лишь одного производителя и совершенно несъедобное. К сожалению, та же печальная участь постигла и островные сладости – покупные деликатесы по вкусу несравнимы с творениями материковых умельцев. Стоит отметить, что такой завтрак покрывает потребность в еде на день, вечером достаточно выпить лишь красный чай с молоком, непременно продающийся на каждой индийской улочке, и больше ничего не надо. Более чем бюджетный вариант.

паратха

Ну а после завтрака мы отправились к океану, рассчитывая на обратном пути (удобный выход к пляжу находится в 7 км от Рангата) поискать отель поближе к лесу и, в общем-то, в этот самый лес попасть. Джип быстро довёз нас до места назначения, и мы оказались на Aamkunj Sea Beach.

Aamkunj Sea Beach

Этот пляж знаменит не только тем, что является экопарком, где с удовольствием проводят время местные жители и редкие туристы. На этот пляж выходят откладывать яйца морские черепахи. Разумеется, совершают они это не в сезон дождей, ибо в этот период пляж выглядит не очень дружелюбно.

Aamkunj Sea Beach

Но это для черепах. Мы же – дикие белые люди, которые уже почти неделю провели в Индии и моря не видали! Понятно, что и волны, и деревья, и свежий морской воздух не могли не погрузить нас в состояние блаженства. Да и как можно оставаться равнодушным, наблюдая подобный пейзаж?

Aamkunj Sea Beach

Собираясь в поездку, мы много читали о потрясающем дайвинге и коралловых рифах Андаман. Пока же мы видели только литораль (участок берега, который затопляется водой во время прилива и осушается в отлив), и потому пошли вдоль берега в надежде найти более удобный вход в море. К сведению отдыхающих, ходить здесь босиком – истинное безумие. Остатки кораллов, моллюсков и камней способны в считанные минуты дать возможность любому босоногому смельчаку тщательно изучить подкожное строение мягких тканей собственной стопы. Только в обуви, и без вариантов!
По пляжу мы намеренно пошли в противоположную сторону от парка, чтобы удалиться от людей.
Однако через сотню-другую метров среди деревьев мы заметили маленький храм.

Храм Шивы

Определить принадлежность храма можно по атрибутике. В данном случае мы обнаружили шиваитский храм, построенный в честь индуистского бога Шивы, так как его макушку венчает трезубец, который является главнейшим атрибутом этого бога. По отношению к Шиве трезубец называется тришула и символизирует его тройственную природу: творца, хранителя и разрушителя Вселенной. А рядом с храмом растёт большое дерево баньян – в глубоких нишах его ствола наверняка медитируют служители этого храма.

Баньян

Хочется подробнее остановиться на баньяне. У этого слова есть два значения. 1. Баньян – это один из видов дерева рода фикус, а именно бенгальский баньян. 2. Особая жизненная форма некоторых видов фикусов. Всё начинается с того, что семя фикуса попадает на какое-либо дерево и начинает свою жизнь в виде хрупкого эпифита. Довольно скоро, учитывая благоприятные климатические условия, маленькое растение начинает усиленно набирать мощь и пускать свои корни всё дальше и дальше, постепенно покрывая приютившие его ветви и ствол. Кроме того, растение пускает воздушные корни, которые достигают земли и начинают погружаться в её глубь. Со временем корни становятся всё толще и мощнее, и вскоре под сплетением корней фикуса теряется из вида само дерево, на котором он изначально поселился. И чем старше и крупнее становится баньян, тем ближе гибель того, на ком он вырос. Дальнейший рост баньяна заключается в появлении всё большего количества воздушных корней, отчего всё шире становится его так называемый ствол и площадь, которую он занимает. В Индии в ботаническом саду в Хауре (Западная Бенгалия) растёт баньян, который получил имя Великий – площадь, которую занимает это дерево, составляет 1.5 га (15000 кв.м.), а окружность кроны приближается к 350 м.
Мы прошли по береговой линии довольно далеко, и нашли место, которое показалось нам довольно уединённым. Но стоило нам снять верхнюю одежду, как из деревьев появилось несколько местных жителей (я говорю о цивилизованных индийцах, а не об аборигенах). О нашем появлении на пляже они будут рассказывать и внукам – такое мнение у нас сложилось, судя по их реакции. Под деревьями удобно уселись на песочке несколько мужчин и женщин. При этом было забавно наблюдать разницу в их поведении. Мужчины во все глаза разглядывали женский коллектив нашей небольшой компании, а женщины старательно отворачивались и прикрывали глаза рукой, глядя на белых мужчин. И во время нашего купания они внимательно за нами следили, бурно переговариваясь и хихикая. Но улыбки и смех у них были очень добрыми, в этот момент они были очень похожи на детей, которым показывают забавную зверушку.
К нашему большому огорчению мы так и не смогли в этот раз вдоволь насладиться коралловыми рифами – волны, мутная вода и удалённость сделали это невозможным. Но живые существа нам на глаза всё же попались. Птицы у воды, беспозвоночные в мелких лужах, которые образовались после прилива, насекомые на прибрежной растительности и лягушки, прыгающие в экопарке, не ушли от наших внимательных взоров.
Когда стало приближаться время заката, мы пошли в сторону дороги. Там наша компания вновь разделилась – двое отправились в отель, а желающие найти амфибий и рептилий приняли решение пройти обратный путь пешком – очевидно же, что вдоль дороги они непременно встретятся. Тем более что фонарики есть, дождя нет, заблудиться невозможно. Но про зверей в другой раз.


О.Безман-Мосейко, фото автора.
25.09.2014







Рекомендуем прочитать:


Ближний Восток - 2008 Индия. Почему туда надо ехать с аквариумистами? Сингапур - город-сад и удачный коммерческий проект
Рассказы о путешествиях:
Ближний Восток – 2008
Рассказы о путешествиях:
Индия. Почему туда надо ехать с аквариумистами?
Рассказы о путешествиях:
Сингапур – город-сад и удачный коммерческий проект



Наверх   На Главную страницу


Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru     

Правообладатель: Живая Вода®   Любые способы полного или частичного копирования и публикации данного текста и иллюстраций без письменного разрешения администрации интернет-ресурса vitawater.ru запрещены.

   © Живая Вода, 2001-2016 гг. @webmaster

Реклама